制版是1个复杂、精细的进程，每个环节都有可能出错，每个环节也许都可以做得更好。每件样衣投产，打版师们有半颗心都随着1起去!今天就来梳理梳理版师的'半颗心”都跟哪里去了!

设计师把设计稿拿出来，打版师看图，跟设计师沟通创作的进程和想表达的东西(这是非常关键的环节，直接决定版式出来是不是符合设计师的设计理念和设计 风格 );

看图终了，接收信息(版型、工艺、 面料 )后，打版师开始电脑CAD绘图设计，制版，打纸样，进行修改，打样衣。样衣完成后，跟设计师讨论，得到设计师、工艺总监等认可，确认工艺单;

确认样衣拿到版房，做出各种尺码，打版师终究检查确认;核版€€€€样衣送车间前，斟酌制版可能出现的问题，核对(投产前换码出来，不能有误差，1进车间，1裁下来就是几千、上万件，如有失误解造成很大损失)

样衣投产后，不时进车间，跟踪工序，解决相干技术问题。打版师的工作，是全部 服装 工艺中的，中枢渠纽。它上连老总、设计师、商务部;下接生产车间、终端客户反应。处处得斟酌周全。

1：仔细分析设计图设计款式结构。

2：查看面料，了解面料特性与性能。

3：及时与设计沟通.了解设计意图：款式的廓型要求与着装效果，适应的着装场合与风格。

4：联系服装与人体结构，研究工艺及工艺处理方法。

1：按廓型肯定样板规格尺寸(衣长 腰高 胸围 腰围 臀围 袖型 领型…等)。

2：按规格设定样板各部位尺寸：围度.袖笼深.领口宽.肩宽.肩斜角度.背宽.前胸宽.胸省量…等。

3：按款式要求和人体结构画袖笼弧线，袖笼线条腰平滑园顺，按结构比例和款式设定袖笼长度大小。

4：画腰节线，衣长线，前后腰省，摆量。

5：按图比例画分割线。

6:上衣设定领型(领宽及领子造型结构)。

7：打袖子板：设定袖肥 袖山高 袖长，袖口…等按设计风格画分割线;园顺袖山弧线，拼合检查前后袖笼与前后袖山吃量。

8：兜位和兜造型设定;搭门和扣位及数量设定。

9：画顺下摆.中腰;检查各段线条弧线是不是园顺，各缝合线段的长度是不是真确。

10：分割初样样片。

11：按设计要求和面料特性打沙向，编写样片属性(1般文字为1cm，小片文字要在样片领域内大小适当)。

12：设定刀口，标记符号，文字标注(文字大小同上)，打好挂板孔(1般打孔在下摆.袖口.脚口.等样片下口，离毛边3⑸cm，小片打孔注意边距)。

13：放缝边：对比样衣各部位缝边宽度下摆翻折边宽度，压明线缝边宽度，各个对角的对角长度和对角做法如：有里子无里子的对角做法(翻转角 直角等).前片园下摆的断差直角等，确保正确与公道。

14：样板整理(同时检查样板)。

15：样板与图纸(签名)穿挂完全准备做白坯工作服的违章管理制度
。

1：对比样板查看白坯各部位尺寸是不是与样板符合。

2： 对比图纸比较分割比例和整体效果。

3：配合设计进1步调剂白坯。把调剂部位的调剂要求做好标识和记录。

4：调剂后如与设计意图相差太大，需再打白坯作进1步调剂。

1：依照白胚调剂标识和调剂记录.面料特性.工艺处理方法调剂样板。

2：按部位顺序如：后片-前片-兜位-领子-袖子…顺序调剂。

3：分割样片，配齐面.里.衬.配料.净板…和各零部件样板打好沙向，编写样板用料和裁剪正反片数量。

4：检查各部位尺寸和样板尺寸。

5：画好扣位.兜位.刀口.记号.描写文字。

6：放缝边。缝边宽度设定(压明线宽的要保证缝边能压上明线)，下摆折边宽度等。

7：做角。(注意有里子，无里子，折边等角的正确做法)。

8：输出样板，排版紧凑，节俭用纸。

9：出版捋齐后，检查样板缝边是不是跑偏，记号.刀口.标识有无错位等。

10：按面.里.衬.配料.净板…盘点样板。

11：填写样衣工艺尺寸和特殊工艺提示和图纸.样板1同交到样衣部。

1：制做前与样衣师查看面料特性：如定位条格.定位花.毛向.面料纹理…等，按要求裁剪前与样衣沟通。

2：制做样衣前有需要粘衬.拉嵌条.缝合部位需缩进和拨开的部位，与样衣进1沟通。

3：半成品检查。特殊部位和有特殊工艺处理的部位与设计和样衣师共同研究查看，调剂到最好效果。

4：查看半成品各部位制做效果与工艺尺寸。

5：查看成品工艺，款式效果和成品工艺尺寸。

1：找到对应样衣，对比试版修改意见(有疑问与设计沟通)。

2：按顺序步骤调剂样板(注意相干布片调剂)。

3：核对样板片是不是齐全。

4：对比样衣核对各部位版属性。

5：在首件样衣上修改的与样衣部沟通，交代清楚。

6：需套色款把样衣师手中的版收回修改或替换，交给设计助理。

7：调好的版另外存到技术部同享文件里，(推板师推板用)